Aragón,  España

Ruta por los lugares olvidados del Maestrazgo

1 de enero de 2019. Primer día del año… 200 km por delante y un depósito lleno de gasolina. Algo de pan, queso y chorizo. ¿Por qué no empezar así un nuevo ciclo? Aquí va nuestra ruta por los lugares olvidados del Maestrazgo.

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Por qué escaparse un 1 de enero

Como seres gregarios que somos vivimos con el otro y los momentos importantes queremos compartirlos con nuestros semejantes. En tanto que animales gregarios, nos juntamos para celebrarlo todo, y el Fin de Año no es una excepción. Pero además de ser animales gregarios, somos también seres racionales que buscamos separarnos del resto. Lo cierto es que esto de ser humano es bastante complicado… Bueno, que con estas palabras quiero decir que tal vez a unos les guste celebrar el Fin de Año a lo grande, y a otros nos vaya más perdernos por ahí cuando la mitad de los habitantes del Planeta Tierra están de resaca. Y nos gusta perdernos por ahí aunque hayamos descansado pocas horas, porque tal vez no nos gusten este tipo de celebraciones, pero en tanto que animales sociales tenemos, a veces – o casi siempre – obligaciones que cumplir. Y bueno, que con este panorama, un barra de pan, un chorizo y un pedazo de queso nos subimos al coche y ponemos rumbo a nuestra tierra fetiche, que es Aragón.

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Desde Bordón, y la mejor carretera que encontramos en la ruta.

Lee más sobre nuestras escapadas del 1 de enero en estos enlaces:
– 2016 ➡️ Alcalá de la Selva 🌐
– 2017 ➡️ Tronchón y Casa Matilde 🌐
– 2018 ➡️ Linares de Mora 🌐

Como cada 1 de enero – este es el cuarto – y teniendo en cuenta que ya no podemos viajar en estas fechas, planeamos alguna pequeña ruta y nos proponemos descubrir o estar en algún lugar nuevo para nosotros. Como ya vamos diciendo, esto es cada vez un poco difícil, y es que lo que puedas hacer un primer día del año sin pernoctar en un lugar distinto a tu casa es bastante poco. A las 18:00h está ya todo oscuro, por lo que una tira de Google Maps y busca nombres que no le suenen demasiado; en ese trabajo de investigación aparece Castellote – en el Maestrazgo turolense -, e indagando un poco más surgen nombres como Cuevas de Cañart, Luco de Bordón… ¿será que ya tenemos ruta?

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Desde el Embalse de Santolea, las montañas del Maestrazgo

Primera Parada: Cuevas de Cañart.

Debo seros sincera: jamás antes había escuchado hablar de este pueblo. Lo cierto es que debe haber mucha gente como yo, y no me extraña; Cuevas de Cañart es un pequeño pueblo metido en medio de la montaña, y llegar hasta él se hace bastante difícil. Tan difícil es llegar hasta ese lugar que los que quedan allí son muy pocos y un lugar en el que hace pocos años vivían 800 personas hoy no llegan a ser una centena. El pueblo tuvo su esplendor en el pasado, estuvo amurallado, tenía castillo y mucho poderío, pero el paso de los años -y los efectos devastadores de la Historia – han hecho mella y se ha convertido en uno de esos sitios españoles – otro más – en el que la despoblación es la protagonista. Y no me extraña que eso sea así, y es que llegar hasta el pueblo es un verdadero suplico: la carretera – por decir algo – tiene apenas carril y medio y el firme es desastroso. A cambio, el paseo te regala unos paisajes fantásticos y te llena de tranquilidad.

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También nos encontramos con este cacho animal, que tiene lo suyo 😍

Llegamos a Cuevas de Cañart desde Castellote, saliendo del pueblo dirección Bordón y tomando el primer cruce a la derecha que te encuentras. Dejas a tu izquierda el Embalse de Santolea que en invierno está a medio gas – o a un cuarto, a saber – y deja ver su fondo fangoso y marrón. Después de algunos kilómetros de curvas – de Castellote a Cuevas de Cañart no llega a la veintena – el embalse aparece lleno de agua, de un agua turquesa pintada por los tonos de las montañas que la rodean y el cielo que más que de invierno parece de primavera. La carretera sigue siendo difícil hasta llegar a Cuevas de Cañart, cuando el pueblo se presenta frente a ti arrapándose por la ladera de la montaña. Ya sabes, entonces, que debes aparcar en la parte baja del pueblo si no quieres meterte en un buen lío de cuestas y callejas estrechas. Y ya de paso que estás en la parte baja, debes dirigirte a uno de los lugares estrella de la localidad: el convento de los Servitas.

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El embalse de Santolea.

Ruinas del Convento de los Servitas

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El Convento de los Servitas es de fábrica barroca – fue construido en el s. XVIII – y es al lugar que se desplazaron los monjes desde Ladruñan tras el derrumbe del edifico que habían construido en unas cuevas. La cosa está que el edificio de Cuevas de Cañart no tuvo tampoco demasiada suerte y despuśe de ser abandonado tras la desamortización de Mendizábal fue parcialmente destruido durante las Guerras Carlistas.

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Hoy en día quedan del edificio el esqueleto, que aparece majestuoso – pero triste – en la parte baja del pueblo, junto a una carretera que no sé bien a dónde lleva. El paso al interior del edifico está restringido, o eso deduzco yo al ver en las principales puertas de acceso una especie de valla. Lo cierto es que hubiese sido fácil meterme dentro apartando un poco la malla metálica, pero no quiero empezar a jugarme la vida tan pronto en este 2019, de modo que meto el objetivo de la cámara entre los agujeros del «muro» y hago unas cuantas -muchas – fotos.

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Decido rodear el perimétro del edifico para meterme en la parte trasera, y en uno de los laterales encuentro una puerta que no está tapada, pero para llegar a ella tienes que salvar un salto de un metro de altura más o menos. Parece que el haber dormido pocas horas mantiene mi instinto de supervivencia alerta y decido no bajarme, por lo que continúo hasta la parte trasera del convento, donde encuentro unos relieves barrocos en los que todavía se puede percibir algo de su policromía.

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Sabéis ya que a mí el barroco me gusta casi nada, demasiadas cosas en un mismo sitio. Pero este edificio es una verdadera joya, y es una lástima que se encuentre en la lista roja del patrimonio.

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El casco histórico de Cuevas de Cañart

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La población de Cuevas de Cañart fue declarada conjunto histórico-artístico en el año 2004, y eso se debe a su glorioso pasado y a los – pocos – restos de él que todavía hoy se conservan. El pueblo está lleno de casonas, muchas de ellas en estado bastante deplorable, en las fachadas de las cuales podemos encontrar escudos nobiliarios.

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Además, y teniendo en cuenta que en el pasado Cuevas de Cañart fue ciudad amurallada, podemos ver en su casco histórico elementos que formaban parte de las defensas de la ciudad como bien puede ser el portal de marzo o también los arcos de la antigua judería.

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Portal de marzo
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Arcos de la antigua judería

El pueblo es muy tranquilo – cómo no va a serlo -, pero las pocas gentes que te topas por allí saludan al viajero sin ningún pudor; incluso unos niños que están jugando a pelota cerca de la iglesia, y al vernos descender por unas escaleras, no dudan en gritar un sonoro y amable hola a nosotros dos que deambulamos cansados. Lo cierto es que da gusto pasear por lugares así, y es que aunque nosotros seamos de pueblo – no mucho más grande que éste – parece que nos hemos vuelto más señoritos y eso de saludar al foráneo, al visitante – e incluso al que es tu vecino – se ha convertido en tarea difícil. En nuestros pueblos se van perdiendo las buenas costumbres y solo quedan las malas. Qué lástima.

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Otro de los puntos de interés que hay en este pueblo es la ermita de la Virgen de los Pueyos que se alza donde antes estaba el castillo. Intento llegar hasta ella, por lo que camino hasta lo alto de la localidad – y no os creáis que no supone esfuerzo, que aquellas calles son empinadísimas – pero no alcanzo ver el camino que me lleve hasta la ermita. Desde la parte de la localidad se observa claramente esta construcción que tiene una curiosa forma cuadrada con techumbre semiesférica. No sé, a mí es que el Maestrazgo – y con tanto documental y tanta historia templaria – me da un no sé qué que no sé yo misterioso que mola un montón.

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Si nos salimos otra vez del pueblo vemos en lo más bajo, y apartado del casco histórico, lo poco que queda de la muralla medieval. ¿Cómo debía ser este pueblo antaño? Lo que queda hoy es bonito, pero no puedo más que imaginarme qué impresión debía dar llegar a Cuevas de Cañart y encontrarte el castillo en lo alto, las murallas en lo bajo, y como telón de fondo esas montañas toscas.

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Otro punto interesante de la localidad, y también fuera del núcleo urbano, es la zona del lavadero y la fuente contigua, de la que emana constantemente agua.

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Aunque esto es lo que nosotros vimos, en Cuevas de Cañart puedes visitar algunos lugares interesantes de los que nosotros no podemos dar juicio certero por no haberlos visitados. Entre esos lugares se encuentra el horno de pan, o también las tumbas antropomorfas que hay cerca del Salto de San Juan.

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Puedes encontrar más información sobre qué ver en la localidad de Cuevas de Cañart haciendo 🌐 click aquí.

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Encuentra tu alojamiento en Cuevas de Cañart haciendo 🌐 click aquí.

Santolea

En ese proceso de investigación para encontrar un destino factible el 1 de enero me encontré con una mención a Santolea, un pueblo que había sido abandonado y del que hoy quedan solo las ruinas. Lo cierto es que no hice mucho más caso al asunto, lo apunté en mi libreta de viajes y la dejé cerrada, hasta que de camino a Cuevas de Cañart vi pegado al embalse algo que me parecía un poco extraño. Entonces recordé lo que había apuntado…

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La triste historia de Santolea

Santolea fue una localidad próspera, de la que se tenian noticias ya en el s. XIII. Las aguas del río Guadalope regaban sus fértiles tierras y sus habitantes vivían bien en una territorio rico y que daba cosechas abundantes. Ese agua que dio prosperidad e hizo que en Santolea viviesen hasta 800 personas en el s. XIX fue también la más grande de sus desgracias: con la construcción de la presa las tierras fértiles fueron inundadas y las gentes se fueron marchando. La próspera localidad iba muriendo poco a poco y con la ampliación de la presa en los años 1970 y 1972 el pueblo tuvo que ser abandonado ya que iba a ser demolido. El último habitante de Santolea se marchaba de allí por aquellos años y en la actualidad solo quedan casas vacías medio derruidas y el recuerdo de las gentes.

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Puedes echar un vistazo a 🌐 esta página para saber más sobre Santolea.

Nuestro paso por Santolea

Como os iba diciendo antes, de camino a Cuevas de Cañart vi al lado del pantano unos edificios derruidos y recordé, entonces, lo que había apuntado en mi libreta viajera. Al continuar nuestra ruta, lo que suponía deshacer el camino, vi una señal donde ponía Ladruñan y un desvío tras ella. Esperaba que aquel camino me llevase a esas casas que había visto desde la carretera.

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Tras un par de kilómetros desviamos por un camino de tierra y vamos a parar a un descampado frente al embalse de Santolea, descampado en el que se encuentran algunas casas en ruinas y una señal que reza Santolea sigue viva.

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Santolea es hoy un amasijo de ruinas en un espacio de gran belleza; las aguas del embalse encajonadas entre la montaña forman un paisaje de lo más bello, pero el hecho que haya esas casas a medio caer tan cerca hace pensar a una para qué ciertas cosas, y es que Santolea desapareció para que otros viviesen mejor.

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Bordón

De todos los lugares que entran en la ruta, Bordón es el que mejor comunicado está: su carretera es buena, los dos carriles están completos, tienes hasta quitamiedos y las curvas son bastante pasables. Tal vez sea por eso por lo que Bordón es el pueblo más normal de todos, más parecido al resto de los que podemos ver por ahí, puede incluso que el menos auténtico de los tres que aparecen en este post. Aún y así, es interesante hacer una parada en él y dar una vuelta para pasear por sus callejones estrechos.

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En Bordón tenemos una ermita dedicada a San Antonio interesante en la parte baja, ya yendo hacia las afueras, desde las que salen algunos senderos que estos días están impracticables por el hielo y la humedad.

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Pero si algo interesante hay en Bordón, eso es su iglesia. Desde el exterior es muy austera, pero parece ser que su interior es de lo más curioso. La mano de los Templarios dejaron su huella allí y hay muchos que dicen que la iglesia de Bordón es la Rosslyn española porque sus pinturas guardan simbologías ocultas, algunos dicen que iniciáticas en eso de las prácticas esotéricas. La iglesia es de factura gótica, del s. XII, aunque las pinturas de su interior son posteriores. nosotros no pudimos visitarla, un 1 de enero no iba a estar abierta, pero no descartamos hacerlo en un futuro porque dicen que en su interior las fuerzas telúricas son muy superiores a las normales. Quién sabe.

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Además, en las afueras del pueblo – y en la parte alta – encontramos una nevera recientemente reconstruida que puede ser visitada.

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Puedes encontrar más información sobre Bordón haciendo 🌐 click aquí

Luco de Bordón

La noche se nos está echando encima, pero queda todavía un lugar en el que queremos parar y que va a ser el que nos lleve de regreso a casa: desde él queremos cerrar el círculo y regresar a Castelló. O eso pensábamos nosotros; la oscuridad, las malas carreteras, y el hecho de que ya estemos un poco cansados hará que demos media vuelta y regresemos por el lugar por el que habíamos venido – que tampoco es una maravilla.

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La «buena» carretera que lleva a Luco de Bordón.

Cuando ponemos rumbo a Luco de Bordón nos encontramos con una carretera que apenas mide 3 km de largo, pero son 3 km que se hacen eternos. El ancho del firme es diminuto, hay momentos en los que dos vehículos de tamaño estándar no pasan ni por asomo, y un tramo de la carretera está lleno de hielo. Aún así, queremos llegar a Luco de Bordón porque nos apetece acercarnos hasta Torremocha, un despoblado que parece que está cerca de allí. Os avanzo ya que esto nos será imposible: la noche nos impedirá ver por donde vamos, así que tendremos que dar media vuelta y regresar a casa, que ya toca.

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El pueblo de Luco de Bordón es pequeño, y como sucede en el caso de cuevas de Cañart, se agregó en los años sesenta al municipio de Castellote. En la actualidad viven unas 50 personas, y como ya he dicho en otras ocasiones, para mí estas gentes son héroes modernos: vivir allí debe ser toda una odisea.

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En esta población hay bastantes cosas interesantes, comenzando por la iglesia que te encuentras nada más llegar. Del s. XVI, y en estilo gótico-barroco, es de una tosquedad preciosa, ruda, pero elegante. Su torre campanario tiene más pinta de torre de fortaleza defensiva que no de un lugar religioso.

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Las calles de Luco de Bordón son de lo más interesantes. Otra vez aparecen casonas con blasones, recovecos empedrados, cuestas empinadísimas y la huella de los siglos que se mantiene firme en las paredes de los edificios.

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La subida te lleva a los pies de la Ermita dela Purísima o Calvario. El edifico está construido en mampostería y cantería y data del s. XVI. La piedra tosca con la que se levantaron los arcos hace que estos sean muy débiles, por lo que su interior está en condiciones bastante malas.

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Subir hasta la ermita, a mi juicio, es imprescindible. Ya no se trata solo de ver ese edifico tan singular desde bien cerca, sino también ver el horizonte a lo lejos, y más cuando está oscureciendo. Un atardecer increíble visto desde una altura de más de 800 metros, rodeados de montañas y vegetación – ruda otra vez, es lo que tiene el Maestrazgo -, y haciéndose presente un frío que a medida que el sol baja él aumenta.

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La noche se echa sobre nosotros y nos queda descender, descenso que aprovechamos para pasear por las pocas calles que conforman este pueblo. Con la oscuridad del firmamento las luces rojizas se encienden y le dan un halo mágico a la poblción. El encanto de estas calles es mayúsuclo, y más con la picardía de la noche recorriendo las calles. Sin duda un paseo nocturno por Luco de Bordón es algo que sí debes hacer.

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el último lugar que nosotros tendremos en cuenta para visitar en este pueblo es la plaza donde se encuentra el Ayuntamiento y que tiene unos evidentes aires toscanos. Los arcos de la lonja y la casona de Rogelio Beltrán, junto a una de las paredes de la iglesia y la fuente de piedra que hay en el centro son los que le dan a este espacio un aire muy romántico.

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Después de esto, subida al coche, media vuelta al darnos cuenta que no podemos llegar a Torremocha, y regreso a casa. La ruta llega aquí a su fin, aunque nos queden muchas cosas por ver. Tiempo al tiempo.

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La ruta

Ésta es una ruta muy interesante, sobretodo por lo que representa. Los lugares que visitamos aquí son de esos que están desapareciendo a marchas forzadas. El mundo rural agoniza, vivir en el campo cada vez es más difícil. Las malas comunicaciones, carreteras vergonzosas, olvido generalizado… En Torremocha ya no vive nadie, y en estos pueblos cada vez menos. Pero, ¿quién querría vivir en un lugar en el que casi no hay cobertura de móvil y llegar hasta él es casi una odisea? La España vacía es real, y estos lugares que os traemos hoy aquí son un ejemplo de ello.

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A pesar de todo, la vida se abre paso. Que estos lugares no mueran es también, en parte, responsabilidad nuestra.

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¡Gracias!

Una filósofa y un politólogo que amana viajar y lo hacen a pesar de los pocos recursos que tienen. Viajar es más que un capricho, viajar es una necesidad y aquellos que somos pobres en un primer mundo de opulencias tenemos derecho también a realizar nuestros sueños viajeros. Porque los pobres también viajamos.

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